Ein Ort für die Seele – und für besondere Fotomomente

Schon wenn man sich der Alm nähert und der Blick auf die charakteristische, wettergegerbte Holzschindelfassade fällt, spürt man den ganz besonderen Charme dieses Ortes. Auf der sonnenverwöhnten Terrasse zu sitzen, die kühle Bergluft einzuatmen und das Panorama Richtung Stubaital und über das Inntal zu genießen, bedeutet für mich pure Entschleunigung.

Auch kulinarisch war die Alm stets ein Highlight: Ob Heidis legendäre Kaspressknödel, die Klara direkt in der Eisenpfanne zubereitet, die deftige Brettljause oder der selbstgemachte Kuchen – hier wurde noch mit echter Leidenschaft gekocht.

Besonders in Erinnerung bleiben mir aber auch die Wetterumschwünge am Berg. Wenn draußen ein Sommergewitter über die Alpen zog oder der Winter die Landschaft in tiefe Stille hüllte, bot die urige Stube mit dem knisternden Ofen den perfekten Zufluchtsort. Aus fotografischer Sicht hat mir die Patscher Alm unzählige magische Stimmungen, Lichtspiele und emotionale Augenblicke geschenkt.

Eine Ära geht zu Ende: Das große Abschiedsfest von Heidi & Klara

Doch jede noch so schöne Ära geht irgendwann zu Ende. Nach vielen Jahren voller Herzblut, unzähligen servierten Schmankerln und unvergesslichen Begegnungen verabschieden sich die beiden Wirtinnen Heidi und Klara von der Patscher Alm.

Um Danke zu sagen, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und diesen besonderen Ort noch einmal gebührend zu feiern, laden die beiden zu einem großen, gemütlichen Almfest ein.

Das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen:

• Wann: Samstag, 5. September 2026
• Uhrzeit: 11:30 Uhr bis 16:45 Uhr (Bitte beachtet: Die letzte Berg- bzw. Talfahrt der Patscherkofelbahn geht um 17:00 Uhr)
• Kulinarik: Für das leibliche Wohl sorgt die Landmetzgerei Piegger aus Sistrans mit einem Spanferkel frisch vom Grill
• Musik: Stimmungsgarantie und musikalische Unterhaltung mit der Gruppe „Zweifach gewaltig“
• (Wichtiger Hinweis: Das Fest findet nur bei schönem Wetter statt!)

Ich möchte mich auch auf diesem Wege ganz persönlich bei Heidi und Klara für die jahrelange Gastfreundschaft, die vielen netten Gespräche und die unzähligen schönen Stunden auf meiner Lieblingsalm bedanken. Ihr habt die Patscher Alm zu einem ganz besonderen Herzensort gemacht.

Kommt am 5. September vorbei, genießt noch einmal die einzigartige Atmosphäre am Berg und lasst uns Heidi und Klara gemeinsam einen unvergesslichen Abschied bereiten!

Die Alm bleibt noch bis 26.10. jeweils bei Schönwetter, von 10-17 Uhr geöffnet. Dienstag ist Ruhetag.

Die Rudolfshütte: Alpines Zentrum und historischer Zufluchtsort

Direkt an den Ufern des Weißsees thront die Berghotel Rudolfshütte, ein imposanter Stützpunkt mitten in den Hohe Tauern. Die Hütte ist nicht nur ein komfortables Hotel und Ausgangspunkt für unzählige Touren, sondern bietet auch spannende Einblicke:

• Ausstellungen & Geschichte: Die Rudolfshütte blickt auf eine lange Tradition als Alpin-Stützpunkt zurück und beherbergt informative Ausstellungen rund um die Themen Gletscher, Hochgebirgs-Klima und die Geschichte des Alpinismus in den Hohen Tauern.
• Wasserkraft & Stauseen: Die umliegenden Speicherseen (wie der Weißsee und der Grünsee) sind Teil des großen Kraftwerksprojekts der Salzburg AG und zeugen von der Nutzung der alpinen Energie.
• Der perfekte Startpunkt: Wer es gemütlicher mag, genießt hier auf der Sonnenterrasse das Panorama oder unternimmt Spaziergänge rund um die Seen. Für mich ging es von hier aus jedoch weiter nach oben.

Aufstieg zum Medelzkopf: Fels, Blockwerk und pure Herausforderung

Vom Berghotel Rudolfshütte aus nahm ich den Anstieg zum Medelzkopf (2.897 m) in Angriff. Schon auf den ersten Blick zeigt sich: Das ist kein sonntäglicher Spaziergang.

Der Weg führt zunächst über gut angepfadete Pfade, wird aber rasch steiler und anspruchsvoller. Wer den Gipfel erklimmen will, muss sich auf eine kernige Blockkletterei einstellen. Der gesamte obere Bereich ist von riesigen Granit-Blocksteinen geprägt. Es gibt keinen durchgehenden, glatten Fußweg mehr; stattdessen heißt es: Trittsicherheit beweisen, konzentriert von Stein zu Stein steigen und genau schauen, wo man hintritt. Die großen Blocksteine verlangen dem Körper einiges ab und machen den Aufstieg zu einer echten alpinistischen Herausforderung, vor allem mit einem sehr schweren Fotorucksack.

Wenn der Berg den Vorhang senkt: Fotografie bei Null Sicht

Das Wetter im Hochgebirge kann sich innerhalb von Minuten ändern – das durfte ich an diesem Tag am eigenen Leib erfahren. Immer wieder zogen dichte Nebelschwaden vom Tal herauf und hüllten den gesamten Berg in ein mystisches, aber fotografisch extrem herausforderndes Grau.

Zeitweise betrug die Sicht gleich null. Wo normalerweise gigantische Ausblicke auf die umliegenden Dreitausender und Gletscher lauern, sah man plötzlicherweise nur noch die nassen, moosbewachsenen oder flechtenüberzogenen Granitblöcke direkt vor den eigenen Wanderschuhen. Als Fotograf bedeutet das: Umdenken. Statt weitschweifender Landschaftspanoramas standen plötzlich Details, Strukturen der Steine, die mystische Stimmung des Nebels und das Gefühl der Isolation im alpinen Raum im Vordergrund.

Dennoch – als sich der Nebel zwischendurch kurz lichtete und den Blick auf die türkisblauen Stauseen und die steilen Felswände freigab, war der Anblick umso belohnender.

Der Rückweg: Über die Medelzlacke und den Kalser Tauern zurück zur Hütte

Nach dem anspruchsvollen Aufstieg und den beeindruckenden Momenten am Gipfel führte mich der Rückweg auf einer wunderschönen Runde weiter. Vom Medelzkopf aus ging es zunächst wieder bergab, vorbei an der idyllisch gelegenen Medelzlacke – einem echten Juwel, dessen klares, grünlich schimmerndes Wasser wunderbar in der alpinen Landschaft eingebettet liegt.

Von dort aus wanderte ich weiter in Richtung Kalser Tauern. Dieser historische Übergang, der seit Jahrhunderten die Verbindung zwischen dem Salzburger Stubachtal und Osttirol darstellt, empfing mich mit dem markanten Marterl (dem Wegkreuz). Gerade im wechselnden Nebel lichteten sich hier immer wieder fantastische Blicke auf die umgebende Bergwelt und die umliegenden Speicherseen, bevor es von dort aus gemütlich wieder zurück zum Ausgangspunkt an der Rudolfshütte ging.

Der Weißsee: Vom natürlichen Bergsee zum alpinen Kraftwerk

Direkt an der Rudolfshütte liegt der namensgebende Weißsee auf rund 2.250 bis 2.300 Metern Höhe. Was heute ein imposanter, türkis schimmernder Speichersee ist, war ursprünglich ein ganz natürlicher Bergsee.

In den Jahren 1950 bis 1952 wurde der See im Zuge des Ausbaus der Kraftwerksgruppe Stubachtal durch den Bau einer 39 Meter hohen Staumauer drastisch verändert und zu einem Jahresspeicher umfunktioniert. Betrieben wird das Ganze von der ÖBB-Infrastruktur, um saubere Energie für den Bahnverkehr zu gewinnen. Gespeist wird der alpine Stausee vor allem durch das Schmelzwasser der umliegenden Gletscher, insbesondere des Sonnblickkeeses.

Diese massive Umgestaltung hatte damals übrigens dramatische Folgen für die ursprüngliche Rudolfshütte: Die historische Schutzhütte musste weichen und wurde vor der Flutung gesprengt – ihre Trümmer versanken im aufgestauten See, ehe später an neuer Stelle das heutige Berghotel entstand.

Die Weißsee Gletscherwelt und die Tour auf den Medelzkopf sind ein absolutes Muss für alle, die das pure, unverfälschte Hochgebirge suchen. Die Kombination aus technischer Geschichte rund um den Weißsee, der komfortablen Anreise per Seilbahn, der geschichtsträchtigen Rudolfshütte und dem anspruchsvollen, felsigen Aufstieg macht diesen Ort einzigartig.

Wer sich auf die großen Blocksteine und das oft rasch wechselnde Bergwetter einstellt, wird mit unvergesslichen Eindrücken (und als Fotograf mit verdammt spannenden Motiven) belohnt.

Schaut euch auch gerne dazu mein Video an, das hier folgt.

Ein herzlicher Dank geht an den Nationalpark Hohe Tauern für die Ermöglichung dieses Medienstipendiums und an die Weißsee Gletscherwelt und an den Tourismusverband Uttendorf!

Achtung, Naturschutz: Strengste Regeln für ein verletzliches Paradies

Wer einfach auf eigene Faust losmarschieren möchte, wird enttäuscht: Die Wanderung zur Cala Coticcio darf ausschließlich in Begleitung eines zertifizierten Guides durchgeführt werden!

Da die Bucht im absoluten Herzen des Nationalparks liegt, wird der Zugang extrem streng überwacht. Die Anzahl der täglichen Besucher ist streng limitiert, um die sensible Flora und Fauna zu schützen. Das bedeutet konkret:

• Nur mit Guide: Ohne autorisierte Begleitung ist der Zutritt illegal und wird mit empfindlichen Strafen belegt.
• Keine Boote: Boote dürfen nicht in die Bucht einfahren oder dort ankern – die Postkartenidylle bleibt also völlig ungestört von Motorenlärm oder Abgasen.
• Keine Badetücher: Um den Abrieb des kostbaren, feinen Sandes zu verhindern, sind klassische Strandtücher tabu. Man nutzt stattdessen spezielle Unterlagen (z. B. Strohmatten) oder setzt sich direkt auf die warmen Granitfelsen.

Der Trail: 1,5 Stunden durch die wilde Macchia

Die Wanderung selbst dauert hin und zurück insgesamt rund 1,5 Stunden (reine Gehzeit). Der Pfad ist kein Spaziergang, sondern führt über Stock und Stein, vorbei an faszinierenden Felsformationen und durch dichte, mediterrane Vegetation. Festes Schuhwerk ist hier absolute Pflicht!

Als Fotograf verlangsamt sich das Tempo ohnehin automatisch: Hinter jeder Kurve eröffnen sich neue, spektakuläre Perspektiven auf die wilde Küstenlinie und das glitzernde Meer im Hintergrund. Der Guide teilt währenddessen spannendes Hintergrundwissen über die Geologie und die Geschichte der Insel.

Das Ziel: Warum es „Tahiti Europas“ genannt wird

Wenn sich nach dem letzten Abstieg der Blick auf die Bucht öffnet, verschlägt es einem schlicht den Atem. Das Zusammenspiel aus den rötlich schimmernden Granitfelsen und dem Wasser, das in allen erdenklichen Türkis- und Aquamarintönen leuchtet, ist surreal.

Spätestens jetzt versteht man den Spitznamen: Das ist Tahiti, mitten in Europa. Durch das absolute Bootsverbot wirkt die Bucht wie aus einer anderen Zeit – friedlich, unberührt und von einer Klarheit, die man sonst nur aus der Südsee kennt. Ein absoluter Traum für jeden Landschaftsfotografen.

Eindrücke im Video

Da Bilder und Worte manchmal gar nicht ausreichen, um die Atmosphäre dieses Ortes einzufangen, habe ich die Kamera während der gesamten Wanderung laufen lassen.

Schaut euch mein Video an, um einen echten Eindruck vom Weg, den Ausblicken und dem wohl schönsten Strand Sardiniens zu bekommen:

Warst du schon einmal im Maddalena-Archipel oder hast Fragen zur Buchung des Guides? Schreib es mir gerne in die Kommentare!

Dieses Jahr wollte ich die Atmosphäre der Blütenallee nicht nur in Standbildern, sondern in ihrer ganzen Dynamik einfangen. Fotos können viel transportieren, aber das sanfte Wiegen der rosa Blutpflaumen im Wind und das Lichtspiel auf der ehemaligen Bahntrasse lassen sich am besten filmisch erleben.

Bevor ihr weiterlest: Taucht direkt ein in das rosa Blütenmeer! Am besten in 4K am TV ansehen 

Japan-Feeling mitten in Tirol

Wie ich auch im Video erzähle: Man muss wirklich nicht nach Japan fliegen, um dieses besondere Kirschblüten-Feeling zu erleben. Die Blutpflaumen-Allee in Zams bietet ein Spektakel, das weltweit seinesgleichen sucht. Die Symmetrie der alten Arlbergbahn-Trasse kombiniert mit dem intensiven Rosa der Blüten schafft eine Kulisse, die fast schon surreal wirkt.

Im Video seht ihr besonders schön den Kontrast, den ich so liebe: Das warme, zarte Rosa der Bäume im Vordergrund und die majestätischen, teils noch tief verschneiten Gipfel der Tiroler Berge im Hintergrund.

Warum ihr euch das Video nicht entgehen lassen solltet

Ich habe versucht, für euch die Momente der totalen Entschleunigung festzuhalten. Wer das Video sieht, versteht sofort, warum dieser Ort für mich ein jährlicher Fixpunkt ist. Ob als Inspiration für eure eigenen Fotos oder einfach zum Abschalten für ein paar Minuten – die Aufnahmen aus diesem April zeigen Zams von seiner allerschönsten Seite.

Meine Tipps für euren Besuch

Falls euch das Video Lust auf einen eigenen Ausflug gemacht hat:

• Schnell sein: Die Blütezeit ist kurz! Schaut am besten direkt Anfang April vorbei. Meistens ist es nach einer Woche bereits vorbei.
• Zeitpunkt: am besten am frühen Vormittag oder späten Nachmittag für das spezielle Licht und vor allem am Vormittag um Menschenmassen zu vermeiden

Ich hoffe, die neuen bewegten Bilder gefallen euch und bringen euch ein wenig Frühlingsstimmung direkt auf den Bildschirm. Hinterlasst mir gerne ein Abo auf YouTube, wenn ihr mehr solcher Natur-Impressionen sehen wollt!

Die Highlights: Architektur & Fotospots

Hier sind die Orte, die mich bei meinem Besuch am meisten beeindruckt haben und die in keiner Fotogalerie fehlen dürfen:

Das Castello Estense: Ein Monument aus Wasser und Backstein

Das Castello Estense ist weit mehr als nur eine Burg; es ist das unübersehbare Wahrzeichen Ferraras. Baubeginn war das Jahr 1385, nachdem ein Volksaufstand die Herrscherfamilie Este dazu zwang, sich eine sicherere Residenz zu schaffen.

• Die Architektur: Was sofort ins Auge fällt, ist der massive Einsatz von rotem Backstein und der breite, wassergefüllte Schutzgraben. Es ist eines der wenigen Schlösser in Europa, das noch heute über eine funktionierende Zugbrücke verfügt. Die vier massiven Türme – Torre dei Leoni, Torre di Santa Caterina, Torre di San Paolo und Torre di San Giuliano – dominieren die Skyline der Stadt.
• Der Wandel: Besonders faszinierend für deine Leser ist der Kontrast zwischen Außen und Innen. Während die Außenfassade Wehrhaftigkeit und Strenge ausstrahlt, verwandelt sich das Innere in einen prunkvollen Renaissance-Palast mit prächtigen Deckenfresken und eleganten Loggien.
• Fotografischer Blick: Das Schloss bietet unendliche Möglichkeiten. Besonders spannend sind die Details der Ketten an den Zugbrücken oder der Blick durch die Arkaden auf den Wassergraben. Wenn die Abendsonne auf den Backstein trifft, beginnt das Gebäude förmlich zu glühen.

San Cristoforo alla Certosa: Symmetrie und Ewigkeit

Wenn man das historische Zentrum verlässt und Richtung Stadtmauer geht, erreicht man die Certosa di Ferrara. Die Kirche San Cristoforo ist das Herzstück dieses ehemaligen Kartäuserklosters, das im 19. Jahrhundert in einen monumentalen Friedhof umgewandelt wurde.

• Ein architektonischer Solitär: Die Kirche steht frei auf einer riesigen, perfekt gepflegten Rasenfläche. Diese bewusste Leere um das Gebäude herum ist in italienischen Städten extrem selten und verleiht dem Ort eine fast unwirkliche Aura. Die Fassade blieb unvollendet, was ihr jedoch einen rauen, ehrlichen Charme verleiht.
• Die Symmetrie: Das gesamte Areal ist von monumentalen Säulengängen umschlossen, die in weiten Bögen die Kirche einrahmen. Hier herrscht eine visuelle Ordnung, die fast meditativ wirkt. Das Zusammenspiel zwischen dem tiefen Grün des Rasens, dem hellen Stein der Arkaden und dem oft stahlblauen Himmel über Ferrara ist ein Fest für jeden Kompositions-Liebhaber.
• Fotografischer Blick: Hier kommt dein Foto mit dem Bodenmosaik ins Spiel! Der Vorplatz ist ein Paradebeispiel für die Nutzung von Führungslinien. Die Weite erlaubt es dir, mit extremen Perspektiven zu spielen. Es ist der perfekte Ort, um das Thema „Stille“ bildlich einzufangen – oft sieht man hier nur einen einsamen Radfahrer, der lautlos über die Wege gleitet.

Piazza Trento e Trieste: Das steinerne Wohnzimmer der Stadt

Gleich neben der Kathedrale San Giorgio erstreckt sich die Piazza Trento e Trieste. Früher hieß sie Piazza delle Erbe (Marktplatz der Kräuter), und auch heute noch spürt man hier das lebendige Treiben Ferraras.

• Die Loggia der Händler (Loggia dei Mercanti): Das auffälligste Merkmal des Platzes ist die lange, überdachte Galerie, die sich an die Südseite des Doms schmiegt. Seit dem Mittelalter befinden sich hier kleine Geschäfte und Werkstätten. Für Fotografen bietet diese Loggia ein faszinierendes Spiel aus Licht und Schatten sowie wunderbare Fluchten, die Tiefe in jedes Bild bringen.
• Das „Listone“: Mitten über den Platz zieht sich ein 120 Meter langer und 12 Meter breiter Gehweg aus grauem Trachyt-Gestein, den die Einheimischen liebevoll Listone nennen. Er ist der Treffpunkt schlechthin. Hier sieht man die berühmten Fahrräder der Stadt in ständiger Bewegung – ein idealer Ort für Langzeitbelichtungen oder um den „Street-Vibe“ der Stadt einzufangen.
• Architektonischer Kontrast: Wenn du dich auf dem Platz drehst, blickst du auf der einen Seite auf die prachtvolle Domfassade und auf der anderen Seite auf den Palazzo San Crispino und den markanten Glockenturm (Campanile). Der Glockenturm aus weißem und rosa Marmor ist übrigens unvollendet geblieben – was ihm eine ganz eigene, charakteristische Silhouette verleiht.
• Fototipp: Such dir einen Platz in einem der Cafés am Rand. Von hier aus hast du den perfekten Blickwinkel, um das Zusammenspiel zwischen der statischen, jahrhundertealten Architektur und dem dynamischen Fluss der Radfahrer einzufangen. Besonders am späten Nachmittag, wenn die Sonne tief steht, leuchten die Marmorphasen des Doms in warmen Goldtönen.

Via delle Volte: Eine Zeitreise in das mittelalterliche Ferrara

Wenn man die Via delle Volte betritt, lässt man das helle, offene Ferrara der Renaissance schlagartig hinter sich. Diese fast zwei Kilometer lange Gasse ist das atmosphärische Herz des jüdischen Viertels und des alten Handelszentrums.

• Die Architektur der Bögen: Der Name „Via delle Volte“ bedeutet übersetzt „Straße der Gewölbe“. Überall spannen sich steinerne Rund- und Spitzbögen über den schmalen Weg. Diese Durchgänge hatten einen ganz praktischen Grund: Sie dienten als Brücken, um die Häuser der Kaufleute auf der einen Seite mit ihren Lagerhäusern am damaligen Flussufer des Po auf der anderen Seite zu verbinden. So konnten Waren trocken und sicher transportiert werden, ohne das Straßenniveau nutzen zu müssen.
• Das Viertel der Kontraste: Das Viertel rund um die Via delle Volte und die angrenzende Via San Romano ist ein Labyrinth aus schmalen Gassen und versteckten Hinterhöfen. Hier ist der Backstein dunkler, die Luft kühler und die Stimmung beinahe mystisch. Es ist der älteste Teil der Stadt, der bereits im 6. und 7. Jahrhundert besiedelt wurde.
• Authentizität pur: Im Gegensatz zu den prunkvollen Plätzen wirkt dieses Viertel fast unberührt. Hier bröckelt der Putz an den richtigen Stellen, kleine Pflanzen wachsen aus den Mauerritzen, und das unebene Kopfsteinpflaster (der sogenannte „Acciottolato“) fordert jeden Radfahrer heraus.

  Fotografischer Blick:

  • Tiefenwirkung: Die Flucht der unzähligen Bögen ist ein klassisches Motiv. Nutze eine offene Blende, um den Vordergrund scharf zu halten, während die Bögen im Hintergrund sanft in der Unschärfe verschwinden.
  • Lichtspiele: In der Via delle Volte gibt es kaum direktes Sonnenlicht. Das erzeugt ein wunderbar weiches, diffuses Licht, das perfekt für Porträts oder detailreiche Textur-Aufnahmen vom Mauerwerk ist.
  • Abendstimmung: Sobald die Dämmerung einsetzt und die spärliche Straßenbeleuchtung die Bögen von unten anstrahlt, verwandelt sich die Gasse in eine Filmkulisse aus einer anderen Zeit

Die Stadtmauern: Neun Kilometer Geschichte

Auf der neun Kilometer langen Stadtmauer kann man die gesamte Altstadt umrunden. Von hier oben hat man den besten Blick auf die roten Ziegeldächer und die grünen Oasen der Stadt. Tipp: Fahrrad ausleihen und die Stadtmauer abfahren.

Wenn ich an meinen Besuch in Ferrara zurückdenke, ist es nicht nur die beeindruckende Architektur, die hängen bleibt. Es ist dieses ganz spezielle Gefühl von Zeitlosigkeit. In einer Welt, die immer schneller zu werden scheint, wirkt Ferrara wie ein entschleunigter Gegenentwurf.

Es ist eine Stadt, die sich nicht aufdrängt. Während man in anderen italienischen Metropolen oft von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit hetzt, lädt Ferrara dazu ein, sich treiben zu lassen. Man mietet sich ein Fahrrad, lässt den Stadtplan in der Tasche und folgt einfach dem warmen Licht, das auf die roten Backsteinfassaden fällt.

Ferrara hat mir wieder einmal gezeigt, dass die schönsten Motive oft dort warten, wo man sie nicht vermutet, nämlich abseits der großen Touristenströme, in den leisen Gassen und auf den weiten, kopfsteingepflasterten Plätzen. Es ist eine Stadt, die durch das Objektiv betrachtet jedes Mal eine neue Geschichte erzählt.

Und jetzt ihr!

Ich hoffe, meine Bilder konnten euch einen kleinen Eindruck von der Magie dieser Stadt vermitteln. Vielleicht plant ihr ja bereits euren nächsten Italien-Trip. Falls ja, setzt Ferrara unbedingt auf eure Liste. Es lohnt sich, versprochen!

Der Spiegeltuxer ist das Aushängeschild der Thaurer Fasnacht: mit über einem Meter hohem Kopfschmuck, Hunderten von Spiegeln, Federn und Goldstickereien zieht er alle Blicke auf sich. Frühjahrsfiguren wie der Weiße Mann, der Melcher und der Spiegeltuxer symbolisieren Lebensfreude und Erneuerung. Der Weiße tritt in weißer Tracht mit farbigen Quasten auf und hüpft über seinen Ulrichsstecken, den er über und zurück springen lässt. Auch der Melcher, traditionell mit kurzen Lederhosen und V-Muster-Gewand, tanzt munter im Takt des „Mullerwalzers“. Höhepunkt ist stets der Spiegeltuxer (auch Altartuxer genannt): Sein schwerer Kopfschmuck mit großem viereckigem Spiegel, farbenfrohen Bändern, Glasperlen und Talerkette macht ihn unverkennbar. Die Mullerläufer glauben, dass die Spiegel im Kopfschmuck den Dämonen des Winters das eigene Antlitz vor Augen halten – ein Sinnbild dafür, dass der kalte Geist des Winters sich durch den Glanz des Frühlings besiegt sieht.

Gegenläufig dazu stehen die Herbst- und Winterfiguren: Zaggeler, Fleckler und Zottler. Sie tragen dunkle, zottige Kostüme mit Fransen und Fellbesatz und tanzen zu donnerndem Rhythmus. Der Zaggeler etwa hat ein blaues Gewand mit rund hundert bunten Quasten („Zaggelen“), vielen Glocken und etwa einhundert Hahnenfedern im Busch seines Huts. Mancher Zaggeler offenbart sogar einen Spiegel im Hut – die gleiche Symbolik, mit der die Winterdämonen schließlich in die Flucht geschlagen werden sollen. Der Fleckler ähnelt dem Zaggeler, ist aber noch bunter gefleckt und trägt statt Kaninchenfell einen Fuchsschweif am Hut.

Der Zaggeler (mit blauem Gewand und Hunderten farbiger Quasten) steht für den stürmischen Herbst. Ihm folgen der Zottler (unten) mit seiner wild gefransten Jacke und der Frosch, den der Zottler tanzt. Am wildesten ist der Zottler: Sein Gewand schillert in bunten, von Kartoffelsäcken geschnittenen Fransen; auf dem Kopf trägt er einen gelben Filzhut mit kleiner Bommel (Stulp). Zu ungestümer Trommelmusik wirft sich der Zottler in den Kreis. Sein berühmtester Tanz, der “Frosch”, besteht darin, dass er sich bäuchlings auf den Boden wirft und ruckartig wieder hochspringt. Der Überlieferung nach springt ein Mutiger – oft ein Melcher oder Spiegeltuxer – auf den sackartigen Ranzen des am Boden liegenden Zottlers: Dann gilt der Winter endgültig als besiegt.

Von den Wintergestalten ganz zu schweigen sind die Hexen und der Bär. Die schwarzen Hexenkostüme mit Lumpenrock, Buckel und Besen verkörpern den letzten Atemzug des Winters. Sie naschen Süßes aus Umhängetaschen für Kinder oder schenken Schnaps den Erwachsenen – ein schelmisches Grüßen der Gäste. Der Bär schließlich steht traditionell für die durchziehenden Gaukler mit Tanzbär. In Thaur zieht eine Gruppe mit braun-weißen Kunstbären auf, begleitet von einem Treiber, der mit den Worten „Bärele, tanze!“ die Figur zum Beinstellen und Herumtollen animiert. Auch dieser Brauch spielt auf die uralte Idee an, mit raubeiniger Gestalt den Winter zu bannen.

Einzigartig ist in Thaur zudem der Krameter – eine fast 45 kg schwere Gestalt aus frischem Wacholderreisig. Frauen flechten duftende Juniper-Zweige über einen alten Eisenbahn- oder Postmann-Anzug zu einem dicken, dornigen Kostüm, das an einen grünen Tannenbaum erinnert. Mit dem langen Wacholderbesen in der Hand führt der Krameter den Festzug an und „räumt Platz“, indem er die Leute am Wegesrand zurückdrängt. So können sich die anderen Muller auf der Straße entfalten. Nach einigen Tagen wird das schwere Grün abgeworfen – das Holz wird braun und kleidet den Platz in herbstliche Farben, bis der nächste Krameter vier Jahre später wieder erwacht.

Dank dieser Traditionen konnte das Thaurer Mullerlaufen auch nach der Corona-Zwangspause 2022 (und tatsächlich acht Jahren Abstand zum letzten Lauf) wieder gefeiert werden. Am 8. Februar 2026 waren über 600 Teilnehmer in ihren prächtigen Trachten unterwegs. Die Tiroler Tageszeitung zählte mehr als 10.000 Besucher, die bei strahlendem Sonnenschein den winterlichen Dämonen demonstrativ den Garaus machten. Rund um den Ort wehten Hunderte von Fähnchen und die Gondeln des Stubaitals schweben über dem bunten Treiben – ein Bild, das ich als Fotograf nicht so schnell vergessen werde.

Meine Eindrücke

Als Fotograf war ich beeindruckt von der Farbenpracht und Lebensfreude, die aus den Larven und Gewändern strömte. Der Krameter roch nach frischem Nadelwald, der Spiegeltuxer blitzte im Sonnenschein, die Zaggeler-Fransen flogen rhythmisch mit. Die Stimmung war ausgelassen: Kinder rannten den Hexen hinterher, Faschingsmusik dröhnte und jeder Fotoschuss brachte neue Lacher oder gespannte Gesichter. Kein Wunder, dass Thaur stolz verkündet: Nach so langer Pause ist das Mullerlaufen umso wertvoller und lebendiger denn je – ein echter Höhepunkt der Tiroler Fasnacht.

Warum das echte Handwerk wieder zählen muss

Fotografie ist mehr als ein hübsches Endergebnis. Es ist Erfahrung. Ortskenntnis. Geduld. Respekt vor der Natur und vor dem Moment.

Ein echter Fotograf kann erklären:

• warum das Licht genau so gefallen ist
• wie die Stimmung vor Ort war
• welche Bedingungen schwierig waren
• warum dieses Bild nicht beliebig reproduzierbar ist

KI kann das nicht. Sie kann nur imitieren.

Wenn wir anfangen, alles für echt zu halten, entwerten wir genau dieses Handwerk. Und damit auch die Menschen dahinter.

Genauer hinsehen ist kein Luxus

Dieser Blogartikel soll kein Fingerzeig sein. Sondern eine Einladung.

Hinsehen. Hinterfragen. Nicht jedes spektakuläre Bild sofort glauben. Und wieder mehr Wertschätzung für echte Fotografie entwickeln.

Denn wenn alles möglich ist, wird das Echte umso wertvoller.

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Damit unterstützt du nicht nur meine Arbeit, sondern hilfst auch mit, den Wert und die Kontrolle über echte Fotografie zu bewahren.

Damit unterstützt du nicht nur meine Arbeit, sondern bekommst auch deutlich mehr Kontext zu den Bildern, die du hier und auf Social Media siehst.

Ein letzter Gedanke

Vielleicht ist das die größte Aufgabe unserer Zeit als Bildkonsumenten. Nicht alles zu glauben, nur weil es schön ist. Sondern wieder zu fragen, wie es entstanden ist.

Echte Fotografie braucht Zeit. Und Menschen, die bereit sind, genauer hinzusehen.

Danke, dass du genau das tust.

Abseits der Farben ist Burano vor allem eines: authentisch. Hier wohnen noch viele Einheimische, die Insel fühlt sich nicht wie eine reine Kulisse an. Man sieht ältere Damen vor den Häusern sitzen, Wäscheleinen über den Gassen und kleine Boote, die ruhig im Wasser schaukeln. Alles wirkt ehrlich und unaufgeregt.

Ein wichtiger Teil der Geschichte von Burano ist die Spitzenherstellung. Die Insel ist berühmt für ihre handgefertigte Spitze, die früher in ganz Europa geschätzt wurde. Im Spitzenmuseum kann man viel über diese Tradition erfahren. In den kleinen Geschäften findet man noch heute feine Handarbeit, auch wenn man genau hinschauen sollte, was wirklich von hier stammt.

Kulinarisch hat Burano ebenfalls einiges zu bieten. Kleine Restaurants und Trattorien servieren frischen Fisch, Meeresfrüchte und klassische venezianische Gerichte. Besonders bekannt ist die Insel für Risotto mit Fisch aus der Lagune. Wer sich Zeit nimmt und abseits der Hauptwege einkehrt, wird oft mit überraschend guter Küche belohnt.

Auch wenn Burano klein ist, lohnt es sich, einfach ziellos durch die Gassen zu spazieren. Es gibt keinen festen Plan, den man abarbeiten muss. Genau das macht den Reiz aus. Ein Kaffee am Kanal, ein kurzer Fotostopp hier und da, das Beobachten des Lebens auf der Insel. Burano funktioniert am besten, wenn man sich treiben lässt. Ein Abstecher nach Murano ist auch möglich, liegt es doch am Weg von Venedig nach Burano. Murano ist bekannt für seine Glaskunst.

Erreichen kann man die Insel ganz unkompliziert von Venedig aus mit dem Vaporetto. Am häufigsten fährt man von Fondamente Nove. Die Linie 12 bringt einen direkt nach Burano und die Fahrt dauert etwa 40 bis 45 Minuten. Unterwegs fährt man durch die Lagune und bekommt schon ein Gefühl für die besondere Landschaft rund um Venedig. Wer Zeit hat, kann den Ausflug auch mit einem Besuch auf Murano verbinden, da die Linie dort ebenfalls hält.

Burano ist kein Ort für große Sehenswürdigkeiten oder lange To do Listen. Es ist ein Ort für Farben, Licht und Atmosphäre. Für alle, die Venedig von einer ruhigeren und sehr fotogenen Seite erleben möchten, ist Burano ein perfektes Ziel und definitiv mehr als nur ein kurzer Abstecher.

Die Figuren – Ordnung, Kraft und kontrolliertes Chaos

Im Mittelpunkt des Nassereither Schellerlaufens stehen die Roller und Scheller. Sie geben den Rhythmus vor und tragen das Herz des Brauchs.

Die Roller bewegen sich ruhig und gleichmäßig durch das Dorf. Ihre kleineren Schellen erzeugen einen helleren, rhythmischen Klang. Ihr Lauf wirkt fast würdevoll, kontrolliert und präzise. Die kunstvoll geschnitzten Masken mit ihren ruhigen Gesichtszügen verleihen ihnen eine stolze, beinahe erhabene Ausstrahlung. Sie stehen für Ordnung und Harmonie.

Ganz anders die Scheller. Mit ihren großen, schweren Schellen und kraftvollen Bewegungen bringen sie eine enorme Präsenz ins Spiel. Ihr Lauf ist anstrengend, intensiv und laut. Der tiefe Klang der Schellen ist nicht nur hörbar, sondern körperlich spürbar – er vibriert durch das Dorf und durch die Menschen. Die Scheller verkörpern rohe Energie und Durchsetzungskraft.

Eine besondere Rolle nehmen die Kehrer ein. Sie tragen Besen und sorgen symbolisch für Ordnung. Ihr Auftrag ist es, den Weg freizumachen, das Chaos zu kontrollieren und den Lauf zu strukturieren. Sie wirken unscheinbarer als Roller und Scheller, sind aber unverzichtbar – ohne sie würde das Gleichgewicht verloren gehen.

Die Spritzer bringen Bewegung, Unruhe und Interaktion ins Geschehen. Mit ihren Spritzen sorgen sie für Überraschungsmomente, suchen bewusst den Kontakt zur Menge und brechen die klare Linie des Zuges auf. Sie stehen für Ausgelassenheit und Lebendigkeit und sorgen immer wieder für spontane Reaktionen.

Zu den markantesten und eindrucksvollsten Figuren der Schellergruppe zählen ohne Zweifel die Sackner. Schon ihre Erscheinung wirkt einschüchternd: groß von Gestalt, mit einer wild verzerrten Altweiberfratze als Maske und einer Kappe aus Wolle oder Fell auf dem Kopf. Nichts an ihnen ist zufällig – jede Komponente verstärkt ihre Präsenz. In der Hand trägt der Sackner einen runden Sack, gefüllt mit Wolle oder Sägemehl. Er ist kein Schmuck, sondern Werkzeug. Mit ihm verschafft sich der Sackner Platz – und Respekt. Sein Auftreten ist direkt, körperlich und unmissverständlich. Man weicht instinktiv zurück.

Mitten im Geschehen

Das Schellerlaufen lässt sich nicht aus der Distanz erleben. Man steht mittendrin, wird Teil des Rhythmus, weicht aus, bleibt stehen, geht weiter. Die Schellen hallen zwischen den Häusern wider, der Boden scheint mitzuschwingen, und die Zeit verliert für ein paar Stunden ihre Bedeutung.

Masken ersetzen Gesichter, Rollen ersetzen Personen. Genau darin liegt die Kraft dieses Brauchs: Er erlaubt es, aus dem Alltag auszubrechen und für einen Moment Teil von etwas Größerem zu sein.

Ein Tag, der nachklingt

Das Nassereither Schellerlaufen 2026 war kein besonderes Jahr im Sinne von Überraschungen. Es war Schellerlaufen, wie es sein soll – so wie alle drei Jahre. Ehrlich, laut, anstrengend und tief verwurzelt.

Wenn am Abend wieder Ruhe einkehrt und der Klang der Schellen langsam verklingt, bleibt dieses Gefühl zurück, etwas Echtem beigewohnt zu haben. Einer Tradition, die nicht erklärt werden muss, weil man sie spürt.

Nassereith lebt diesen Brauch. Und an Tagen wie diesem darf man für eine Weile Teil davon sein.