Ein Ort für die Seele – und für besondere Fotomomente

Schon wenn man sich der Alm nähert und der Blick auf die charakteristische, wettergegerbte Holzschindelfassade fällt, spürt man den ganz besonderen Charme dieses Ortes. Auf der sonnenverwöhnten Terrasse zu sitzen, die kühle Bergluft einzuatmen und das Panorama Richtung Stubaital und über das Inntal zu genießen, bedeutet für mich pure Entschleunigung.

Auch kulinarisch war die Alm stets ein Highlight: Ob Heidis legendäre Kaspressknödel, die Klara direkt in der Eisenpfanne zubereitet, die deftige Brettljause oder der selbstgemachte Kuchen – hier wurde noch mit echter Leidenschaft gekocht.

Besonders in Erinnerung bleiben mir aber auch die Wetterumschwünge am Berg. Wenn draußen ein Sommergewitter über die Alpen zog oder der Winter die Landschaft in tiefe Stille hüllte, bot die urige Stube mit dem knisternden Ofen den perfekten Zufluchtsort. Aus fotografischer Sicht hat mir die Patscher Alm unzählige magische Stimmungen, Lichtspiele und emotionale Augenblicke geschenkt.

 

 

Eine Ära geht zu Ende: Das große Abschiedsfest von Heidi & Klara

Doch jede noch so schöne Ära geht irgendwann zu Ende. Nach vielen Jahren voller Herzblut, unzähligen servierten Schmankerln und unvergesslichen Begegnungen verabschieden sich die beiden Wirtinnen Heidi und Klara von der Patscher Alm.

Um Danke zu sagen, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und diesen besonderen Ort noch einmal gebührend zu feiern, laden die beiden zu einem großen, gemütlichen Almfest ein.

Das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen:

• Wann: Samstag, 5. September 2026
• Uhrzeit: 11:30 Uhr bis 16:45 Uhr (Bitte beachtet: Die letzte Berg- bzw. Talfahrt der Patscherkofelbahn geht um 17:00 Uhr)
• Kulinarik: Für das leibliche Wohl sorgt die Landmetzgerei Piegger aus Sistrans mit einem Spanferkel frisch vom Grill
• Musik: Stimmungsgarantie und musikalische Unterhaltung mit der Gruppe „Zweifach gewaltig“
• (Wichtiger Hinweis: Das Fest findet nur bei schönem Wetter statt!)

Ich möchte mich auch auf diesem Wege ganz persönlich bei Heidi und Klara für die jahrelange Gastfreundschaft, die vielen netten Gespräche und die unzähligen schönen Stunden auf meiner Lieblingsalm bedanken. Ihr habt die Patscher Alm zu einem ganz besonderen Herzensort gemacht.

Kommt am 5. September vorbei, genießt noch einmal die einzigartige Atmosphäre am Berg und lasst uns Heidi und Klara gemeinsam einen unvergesslichen Abschied bereiten!

Die Alm bleibt noch bis 26.10. jeweils bei Schönwetter, von 10-17 Uhr geöffnet. Dienstag ist Ruhetag.

Die Rudolfshütte: Alpines Zentrum und historischer Zufluchtsort

Direkt an den Ufern des Weißsees thront die Berghotel Rudolfshütte, ein imposanter Stützpunkt mitten in den Hohe Tauern. Die Hütte ist nicht nur ein komfortables Hotel und Ausgangspunkt für unzählige Touren, sondern bietet auch spannende Einblicke:

• Ausstellungen & Geschichte: Die Rudolfshütte blickt auf eine lange Tradition als Alpin-Stützpunkt zurück und beherbergt informative Ausstellungen rund um die Themen Gletscher, Hochgebirgs-Klima und die Geschichte des Alpinismus in den Hohen Tauern.
• Wasserkraft & Stauseen: Die umliegenden Speicherseen (wie der Weißsee und der Grünsee) sind Teil des großen Kraftwerksprojekts der Salzburg AG und zeugen von der Nutzung der alpinen Energie.
• Der perfekte Startpunkt: Wer es gemütlicher mag, genießt hier auf der Sonnenterrasse das Panorama oder unternimmt Spaziergänge rund um die Seen. Für mich ging es von hier aus jedoch weiter nach oben.

Aufstieg zum Medelzkopf: Fels, Blockwerk und pure Herausforderung

Vom Berghotel Rudolfshütte aus nahm ich den Anstieg zum Medelzkopf (2.897 m) in Angriff. Schon auf den ersten Blick zeigt sich: Das ist kein sonntäglicher Spaziergang.

Der Weg führt zunächst über gut angepfadete Pfade, wird aber rasch steiler und anspruchsvoller. Wer den Gipfel erklimmen will, muss sich auf eine kernige Blockkletterei einstellen. Der gesamte obere Bereich ist von riesigen Granit-Blocksteinen geprägt. Es gibt keinen durchgehenden, glatten Fußweg mehr; stattdessen heißt es: Trittsicherheit beweisen, konzentriert von Stein zu Stein steigen und genau schauen, wo man hintritt. Die großen Blocksteine verlangen dem Körper einiges ab und machen den Aufstieg zu einer echten alpinistischen Herausforderung, vor allem mit einem sehr schweren Fotorucksack.

Wenn der Berg den Vorhang senkt: Fotografie bei Null Sicht

Das Wetter im Hochgebirge kann sich innerhalb von Minuten ändern – das durfte ich an diesem Tag am eigenen Leib erfahren. Immer wieder zogen dichte Nebelschwaden vom Tal herauf und hüllten den gesamten Berg in ein mystisches, aber fotografisch extrem herausforderndes Grau.

Zeitweise betrug die Sicht gleich null. Wo normalerweise gigantische Ausblicke auf die umliegenden Dreitausender und Gletscher lauern, sah man plötzlicherweise nur noch die nassen, moosbewachsenen oder flechtenüberzogenen Granitblöcke direkt vor den eigenen Wanderschuhen. Als Fotograf bedeutet das: Umdenken. Statt weitschweifender Landschaftspanoramas standen plötzlich Details, Strukturen der Steine, die mystische Stimmung des Nebels und das Gefühl der Isolation im alpinen Raum im Vordergrund.

Dennoch – als sich der Nebel zwischendurch kurz lichtete und den Blick auf die türkisblauen Stauseen und die steilen Felswände freigab, war der Anblick umso belohnender.

Der Rückweg: Über die Medelzlacke und den Kalser Tauern zurück zur Hütte

Nach dem anspruchsvollen Aufstieg und den beeindruckenden Momenten am Gipfel führte mich der Rückweg auf einer wunderschönen Runde weiter. Vom Medelzkopf aus ging es zunächst wieder bergab, vorbei an der idyllisch gelegenen Medelzlacke – einem echten Juwel, dessen klares, grünlich schimmerndes Wasser wunderbar in der alpinen Landschaft eingebettet liegt.

Von dort aus wanderte ich weiter in Richtung Kalser Tauern. Dieser historische Übergang, der seit Jahrhunderten die Verbindung zwischen dem Salzburger Stubachtal und Osttirol darstellt, empfing mich mit dem markanten Marterl (dem Wegkreuz). Gerade im wechselnden Nebel lichteten sich hier immer wieder fantastische Blicke auf die umgebende Bergwelt und die umliegenden Speicherseen, bevor es von dort aus gemütlich wieder zurück zum Ausgangspunkt an der Rudolfshütte ging.

Der Weißsee: Vom natürlichen Bergsee zum alpinen Kraftwerk

Direkt an der Rudolfshütte liegt der namensgebende Weißsee auf rund 2.250 bis 2.300 Metern Höhe. Was heute ein imposanter, türkis schimmernder Speichersee ist, war ursprünglich ein ganz natürlicher Bergsee.

In den Jahren 1950 bis 1952 wurde der See im Zuge des Ausbaus der Kraftwerksgruppe Stubachtal durch den Bau einer 39 Meter hohen Staumauer drastisch verändert und zu einem Jahresspeicher umfunktioniert. Betrieben wird das Ganze von der ÖBB-Infrastruktur, um saubere Energie für den Bahnverkehr zu gewinnen. Gespeist wird der alpine Stausee vor allem durch das Schmelzwasser der umliegenden Gletscher, insbesondere des Sonnblickkeeses.

Diese massive Umgestaltung hatte damals übrigens dramatische Folgen für die ursprüngliche Rudolfshütte: Die historische Schutzhütte musste weichen und wurde vor der Flutung gesprengt – ihre Trümmer versanken im aufgestauten See, ehe später an neuer Stelle das heutige Berghotel entstand.

Die Weißsee Gletscherwelt und die Tour auf den Medelzkopf sind ein absolutes Muss für alle, die das pure, unverfälschte Hochgebirge suchen. Die Kombination aus technischer Geschichte rund um den Weißsee, der komfortablen Anreise per Seilbahn, der geschichtsträchtigen Rudolfshütte und dem anspruchsvollen, felsigen Aufstieg macht diesen Ort einzigartig.

Wer sich auf die großen Blocksteine und das oft rasch wechselnde Bergwetter einstellt, wird mit unvergesslichen Eindrücken (und als Fotograf mit verdammt spannenden Motiven) belohnt.

Schaut euch auch gerne dazu mein Video an, das hier folgt.

Ein herzlicher Dank geht an den Nationalpark Hohe Tauern für die Ermöglichung dieses Medienstipendiums und an die Weißsee Gletscherwelt und an den Tourismusverband Uttendorf!

Burg Fragenstein – der Wächter über Zirl

Wer schon einmal in Zirl war, kennt die imposante Ruine oberhalb des Ortes: Burg Fragenstein. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert und wurde zur Sicherung der Salzroute über den Seefelder Sattel errichtet.

1703 sprengten die Bayern die Burg im Krieg – übrig blieb eine Ruine, die später vom Österreichischen Burgenverein saniert wurde. Heute gehört sie teils der Familie Kuen, teils der Gemeinde Zirl.

Mein Tipp: Ein Spaziergang über den Höhenweg von Zirl zur Burg ist perfekt für einen Sonntag. Besonders schön sind die Kaiser-Max-Grotte und die Ehnbachklamm in Kombination mit der Ruine.

Ansitz Ferklehen – das „Unterperfer Schlössl“

Ein eher unscheinbares, aber spannendes Kleinod findet man bei Ranggen: den Ansitz Ferklehen. Ursprünglich war hier ein Fährhaus – die „Fergen“ betrieben die Innfähre nach Zirl. Mit dem Bau der Zirler Brücke 1482 wurde daraus ein lukrativer Mautposten, später sogar ein Jagdschloss der Landesfürsten.

Heute ist es in Privatbesitz, aber von außen ein hübsches Motiv – die Einheimischen nennen es liebevoll das „Unterperfer Schlössl“.

Burgruine Hörtenberg – über Pfaffenhofen

Oberhalb von Pfaffenhofen thront die Burgruine Hörtenberg, auch „Pfaffenhofener Schlössl“ genannt. Sie wurde 1239 erstmals erwähnt, war lange im Besitz der Grafen von Eschenlohe und geriet irgendwann in Vergessenheit.

2007 kaufte die Gemeinde die stark verfallene Ruine und begann mit der Sanierung. Heute kann man das Gelände im Sommer besuchen, es wird sogar für Veranstaltungen genutzt.

Ich war bei Vollmond dort – ein magischer Anblick!

Thaurer Schlössl – eine Bühne der Geschichte

Die Burg in Thaur stammt aus dem 11. Jahrhundert und war einst eine der prächtigsten Burgen des Inntals. Ein Erdbeben 1670 zerstörte große Teile, übrig blieb vor allem der imposante Torbogen.

Heute ist die Ruine begehbar (auf eigene Gefahr) und wird im Sommer oft als Kulisse für Theateraufführungen genutzt. Der Weg hinauf ist leicht erreichbar, und von oben hat man einen großartigen Ausblick.

Ris-Schlössl Flaurling – das Schloss des Pfarrers

Von der Autobahn sieht man es gut, aber nur wenige kennen es wirklich: das Ris-Schlössl in Flaurling. Ursprünglich war es ein Jagdschloss von Herzog Sigmund. Um 1500 übergab er es dem Pfarrer Sigmund Ris, der dem Schloss seinen Namen gab.

Er erweiterte die Anlage mit einer Kapelle und einer Bibliothek, die bis heute besteht. Später kam noch ein Garten dazu. Das Schloss ist in Privatbesitz und nur von außen zu besichtigen, aber gerade im Abendlicht ergibt es ein stimmungsvolles Motiv.

Burg Martinsbühel – Geschichte am Fuße der Martinswand

Direkt neben Zirl, auf einem Hügel oberhalb des Inns, liegt Burg Martinsbühel. Der Platz hat eine lange Geschichte: Schon vor den Römern war er besiedelt, später errichteten die Römer hier das Kastell Teriolis.

Im Mittelalter entstand auf den Resten die Burg. Kaiser Maximilian I. nutzte sie als Jagdschloss – die nahe Martinswand war sein Revier. Später hatte der Bau viele verschiedene Nutzungen: vom Gefangenenlager im Zweiten Weltkrieg bis zum Mädchenheim.

Heute steht der Komplex leer, gehört aber immer noch dem Kloster St. Peter in Salzburg. Von außen ist Martinsbühel nach wie vor ein beeindruckendes Fotomotiv – besonders mit der Martinswand im Hintergrund.

Schloss Inzing – mitten im Dorf

Direkt neben der Kirche von Inzing steht das Schloss mit seinem markanten Turm. Die genauen Baujahre sind nicht überliefert, doch die Ritter von Eben waren die Erbauer.

Im 20. Jahrhundert wurde es im Stil des Historismus umgebaut. Noch heute findet man die Wappen der Ritter von Eben auf der Fassade – ein Stück gelebte Dorfgeschichte.

Burgruine Vellenberg – verborgen bei Götzens

Wenig bekannt, aber leicht zu entdecken, wenn man die Götzner Landesstraße fährt: die Burgruine Vellenberg. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert und wurde von den Grafen von Andechs erbaut.

Kaiser Maximilian ließ sie im 16. Jahrhundert sanieren, doch die Substanz war schon damals schlecht. 1657 wurde sie endgültig aufgegeben. Die Rüstkammer kam ins Innsbrucker Zeughaus, die Mauern blieben zurück.

Heute ist Vellenberg ein denkmalgeschütztes Objekt – und mit Blick zur Martinswand ein herrliches Fotomotiv.

Schloss Mühlau – barocke Eleganz im Stadtteil

Mitten im Innsbrucker Stadtteil Mühlau steht das gleichnamige Schloss, erbaut 1720. Es besteht eigentlich aus zwei Ansitzen, die zu einer Anlage zusammengefasst wurden.

Der Bauherr, Franz Andreas Sternbach, wollte ursprünglich in Wilten ein Schloss errichten, scheiterte dort aber am Widerstand des Stifts. In Mühlau fand er schließlich seinen Platz und baute ein barockes Anwesen mit Kirche, Kapelle und einer großzügigen Gartenanlage.

Noch heute ist das Schloss im Besitz der Familie Liphart und nicht öffentlich zugänglich. Von außen aber lohnt sich der Blick – und wer genau hinsieht, erkennt auch die vielen alten Mühlen am Bach, die Mühlau ihren Namen gaben.

Burg St. Petersberg – Majestätisches Kleinod über Silz

Unser letzter Stopp führt ins Oberinntal – zur Burg St. Petersberg bei Silz, einem meiner Herbstfavoriten. Die Burg thront auf etwa 770 m Höhe (rund 70 m über dem Talboden) und ist über einen malerischen, aber leichten Rundwanderweg erreichbar. Die Burg St. Petersberg wurde erstmals 1244 erwähnt, mutmaßlich von Herzog Welf II. errichtet und später von Graf Meinhard II. ausgebaut – mit Verlegung des Gerichtssitzes dorthin.

Unterhalb der Burg liegt ein künstlich angelegter See, gespeist von zwei Gebirgsbächen, ideal für stimmungsvolle Spiegelungsfotos. Außerdem gibt es einen Aussichtsturm, der grandiose Blicke Richtung Innsbruck und ins Inntal eröffnet. In der Umgebung finden sich auch Kreuzstationen und ein großes Holzkreuz, die sich perfekt für Fotostopps eignen. Heute beherbergt die Burg ein Ordenshaus des Engelwerks (seit 1965 Eigentümer), seit 1979 unterhalten von den Regularkanonikern vom Heiligen Kreuz. Das Ensemble mit Bergfried, Kapelle, Wehrmauern und Zwinger steht unter Denkmalschutz; Innenbesichtigungen sind nicht möglich, aber das Gelände und die Außenanlagen sind frei zugänglich und laden zu einem besinnlichen Rundgang ein.

Eine kleine herbstliche Rundwanderung habe ich hier beschrieben.

Innsbruck und seine Umgebung sind weit mehr als ein Paradies für Skifahrer, Wanderer oder Biker. Wer genauer hinschaut, entdeckt eine faszinierende Welt aus Burgen, Schlössern und Ruinen – jede mit ihrer eigenen Geschichte und ihrem eigenen Charme.

Da gibt es die versteckten Juwelen wie die Burg Klamm, die hoch über einer Schlucht thront und vielen trotzdem unbekannt ist. Oder die markanten Wahrzeichen wie Burg Fragenstein, die über Zirl wacht und einst den Salzhandel sicherte. Kleine Ansitze und Schlössln wie Ferklehen oder das Inzinger Schloss erzählen von Dorfgeschichte und Alltagsleben, während große Anlagen wie Burg Martinsbühel oder Schloss Mühlau auf eine wechselvolle Vergangenheit mit Herrschern, Kaisern und Klöstern zurückblicken.

Andere Orte haben sich zu Kulturstätten entwickelt – wie die Ruine in Thaur, die heute Theateraufführungen eine stimmungsvolle Bühne bietet. Manche, wie die Burgruine Hörtenberg, wurden erst in jüngerer Zeit wieder zugänglich gemacht und sind so zu neuen Ausflugszielen geworden. Und dann gibt es Plätze wie das Ris-Schlössl in Flaurling, die man im Alltag schnell übersieht, die aber viel Tiroler Baukultur in sich tragen.

Ganz besonders hat mich die Burg St. Petersberg in Silz begeistert: eingebettet in eine malerische Wanderung, voller Geschichte und mit herrlichen Ausblicken – ein Beispiel dafür, wie Geschichte, Natur und Fotografie perfekt zusammenfließen können.

Was all diese Orte gemeinsam haben: Sie laden zum Entdecken ein, erzählen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten und bieten jede Menge Inspiration für Fotograf:innen. Ob spektakuläre Ruinen im Abendlicht, versteckte Winkel in herbstlichen Farben oder die mächtigen Silhouetten einer Burg vor den Bergen – die Motive gehen einem hier garantiert nicht aus.

Vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, den einen oder anderen dieser Orte selbst zu besuchen. Es lohnt sich, die bekannten Pfade zu verlassen und in die verborgene Welt der Burgen und Schlösser rund um Innsbruck einzutauchen. Jede Tour ist ein kleines Abenteuer – und jede Kamera freut sich über die Motive.

Durch das Tal des glasklaren Bachs

Vom Egesensee führte der Weg sanft bergab in ein kleines Hochtal. Hier schlängelte sich ein glasklarer Gebirgsbach zwischen satten Almwiesen, das Wasser schimmerte in allen Blautönen. Ich kniete mich ans Ufer, tauchte die Hände ins eiskalte Nass – ein erfrischender Moment, der mich gleichzeitig an die Kraft und Frische der Berge erinnerte.

Anstieg zum Mutterbergersee

Hinter dem Bach begann der zweite Anstieg. Schritt für Schritt gewann ich Höhe, bis sich der Blick plötzlich öffnete – und ich am Mutterbergersee stand. Auf etwa 2.483 m gelegen, schimmerte er smaragdgrün vor der dramatischen Kulisse des Wilden Freiger, des Wilden Pfaff und des Zuckerhütls. Der Wind war so schwach, dass sich die Gipfel im Wasser spiegelten. Ich balancierte über ein paar Felsen auf die kleine Insel mitten im See – ein perfekter Ort, um die Kamera auszupacken und diesen Augenblick einzufangen.

Rückweg durch die Wilde Grubn

Für den Rückweg wählte ich die Wilde Grubn. Der Name klang schon nach Abenteuer – und enttäuschte nicht. Der Pfad führte vorbei an kleinen Lacken, sumpfigen Wiesen und über schmale Holzbrücken. Das Plätschern der Bäche begleitete mich, und die Nachmittagssonne legte ein goldenes Licht über die Landschaft. Je tiefer ich kam, desto lauter wurde das Rauschen des Tales – bis ich schließlich wieder an der Talstation stand, müde, aber glücklich.

Mein Fazit

Diese Tour vereint für mich alles, was das Stubaital so besonders macht:

• Ein entspannter Start mit der Bergbahn.
• Zwei wunderschöne Bergseen – der stille Egesensee und der imposante Mutterbergersee.
• Ein Rückweg durch wilde, unberührte Landschaft.

Wer die Kombination aus Naturerlebnis, Fotomotiven und alpiner Atmosphäre liebt, wird diese Wanderung genauso genießen wie ich.

Start in Gries im Sellrain

Ausgangspunkt ist der ruhige Ort Gries im Sellrain, eingebettet in die alpine Kulisse des Sellraintals. Schon beim Verlassen des Dorfes spürt man die besondere Atmosphäre dieses Weges – hier beginnt eine sanfte Wanderung, die einen nicht nur körperlich, sondern auch innerlich bewegt.

Man wandert auf teils schmalen, naturbelassenen Pfaden und Wirtschaftswegen, begleitet vom Rauschen des Sellrains und dem Duft von Fichten und Lärchen. Uralte Bauernhäuser, manche davon über Jahrhunderte hinweg bewohnt, säumen den Weg und erzählen ohne Worte von einem einfachen, harten, aber kraftvollen Leben in dieser Region.

St. Quirin – spiritueller Mittelpunkt des Weges

Etwa auf halber Strecke erreicht man das kleine Kirchlein St. Quirin, das wie aus der Zeit gefallen auf einer Lichtung über dem Tal thront. Diese Kirche ist ein verstecktes Juwel: schlicht, romanisch geprägt und mit einem besonderen Charme. Der Ort gilt seit jeher als spiritueller Kraftplatz. Bereits im Mittelalter wurde hier ein Gotteshaus errichtet – wohl auch wegen der heilkräftigen Quelle in der Nähe, die dem Ort seinen Namen gab.

Im Inneren der Kirche herrscht eine besondere Stille. Die schlichten Holzfiguren und das Licht, das durch die kleinen Fenster fällt, schaffen eine Atmosphäre, die zum Innehalten einlädt. Wer sich Zeit nimmt, spürt, warum dieser Ort seit Jahrhunderten aufgesucht wird.

Ziel in Oberperfuss

Der Weg führt weiter durch lichte Wälder, vorbei an kleinen Weilern und Wiesen, bis man schließlich Oberperfuss erreicht – am Rand des Inntals und gleichzeitig am Ende dieses besonderen Pfads. Von hier aus bietet sich ein weiter Blick zurück ins Sellraintal – und vielleicht auch ein kurzer Blick nach innen.

Fazit

Der Besinnungsweg im Sellraintal ist keine Wanderung im klassischen Sinn. Es ist ein stiller, ehrlicher Weg – ein Pfad, der durch eine Landschaft führt, die nichts beweisen muss. Wer sich auf diesen alten Wegen bewegt, spürt: Hier geht es nicht um das Ankommen, sondern ums Gehen selbst.

Am Fluss entlang – entspanntes Cruisen und kleine Abstecher

Nach Roppen quert man den Inn – eine schöne Brücke inklusive – und kommt dann auf die klassische Strecke des Inntalradwegs. Der Weg ist super beschildert, durchgehend angenehm zu fahren, meist flach oder leicht bergab. Insgesamt sind’s etwa 60 Kilometer bis nach Innsbruck – also perfekt für einen Tagesausflug ohne Stress.

Was mir besonders gefallen hat: Es gibt unterwegs echt viele Möglichkeiten, mal kurz stehen zu bleiben, durchzuatmen oder was zu entdecken. Der Locherboden zum Beispiel, mit seiner Wallfahrtskirche über dem Inntal – ein toller Ausblick! Oder der Stamser Wasserfall, eher ein Geheimtipp, aber definitiv einen kurzen Abstecher wert.

Auch historisch geht was: Die Burg St. Petersberg thront über dem Tal, und das Stift Stams mit seinen Zwiebeltürmen ist ein echtes Barockjuwel.

Kaffeepause in Telfs – muss einfach sein

In Telfs hab ich dann eine kleine Kaffeepause eingelegt. Die Fußgängerzone ist wie gemacht dafür – lebendig, aber entspannt. Ein Espresso in der Sonne, ein bisschen Leute beobachten, Beine ausstrecken – genau das macht so eine Tour für mich aus.

Zwischenstopp am Wasser – Füße rein, Seele baumeln lassen

Hinter Telfs wird’s dann noch einmal richtig ruhig. Besonders schön fand ich die Gegend rund um Inzing, die sogenannte Gaisau – ein naturbelassenes Gebiet mit Wiesen und kleinen Teichen. Und kurz darauf, zwischen Inzing und Zirl, hab ich meinen Lieblingsspot entdeckt: Eine kleine Sandbank direkt am Inn, perfekt für eine Rast. Füße ins Wasser, Kamera gezückt, einfach mal kurz nichts tun – das war mein Moment des Tages.

Fast zum Schluss gibt’s noch ein kleines Kuriosum: Eine weitere Sandbank kurz vor Innsbruck, direkt beim Flughafen. Wer auf startende Flugzeuge steht, sollte hier kurz stoppen – der Kontrast zur ruhigen Flusslandschaft ist irgendwie surreal, aber cool.

Zurück in Innsbruck – entspannt und zufrieden

Nach rund fünf bis sechs Stunden – mit ausgiebigen Pausen, versteht sich – bin ich wieder in Innsbruck angekommen. Kein Muskelkater, keine Panne, aber viele Eindrücke und ein paar richtig schöne Bilder im Gepäck. Die Strecke ist ideal für alle, die es nicht zu sportlich, aber trotzdem abwechslungsreich mögen. Und: Sie funktioniert fast das ganze Jahr über – sobald es schneefrei ist, kann’s losgehen.

Mein Fazit:

Der Abschnitt des Inntalradwegs zwischen Imst und Innsbruck ist mehr als nur eine Radtour. Es ist eine kleine Reise – mit Schluchten, Kultur, Natur, gutem Kaffee und einer Prise Abenteuer. Für mich war’s definitiv nicht das letzte Mal.

Zum Abschluss gibts noch das Video zur Tour.

Zu Fuß weiter zum Taxer See

Nach der Alm beginnt der Wanderteil: Der Steig führt über Almwiesen und Weideflächen weiter bergauf. Hier blühen jetzt Anfang Juni die ersten Almrosen – für mich jedes Jahr wieder ein Highlight. Zwischen blühenden Hängen und steinigen Pfaden geht’s weiter hinauf, vorbei an grasenden Kühen und weiter oben auch Schafen, die sich hier scheinbar genauso wohlfühlen wie ich.

Was mich besonders begeistert hat: Die Ausblicke auf den Hocheder, das Sonnkarköpfl und im Tal die imposante Hohe Munde. Eine wirklich eindrucksvolle Kulisse, die die Anstrengung mehr als wettmacht.

Nach rund 1,5 bis 2 Stunden erreicht man den Taxer See auf gut 2.280 m – ein stiller, kleiner Bergsee, der bei meiner Tour sogar noch teilweise gefroren war. Und das im Juni! Wenn es windstill ist, spiegelt sich die umliegende Bergwelt glasklar im Wasser – ein magischer Moment, den ich natürlich mit der Kamera festgehalten habe.

Abstieg & Rückfahrt

Zurück ging’s auf dem gleichen Weg: Erst zu Fuß zur Alm, dann mit dem Bike wieder runter zum Schwaighof. Die Abfahrt ist schnell, aber angenehm – der perfekte Ausklang für eine gelungene Tour.

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Mein Fazit

Die Kombination aus Bike & Hike, das Erlebnis der blühenden Almrosen, die friedliche Almstimmung und der stille, noch gefrorene Taxer See machen diese Tour für mich zu einem besonderen Erlebnis. Gerade jetzt im Frühsommer zeigt sich die Landschaft von ihrer schönsten Seite.

Wenn du gerne unterwegs bist, Natur liebst und ruhige Orte fernab vom Trubel suchst – diese Tour ist absolut empfehlenswert. Und die Kamera solltest du auf keinen Fall vergessen

Abschließend gibt es noch mein Video zur Tour! Würde mich freuen wenn ihr den Beitrag teilt

Triebwagen 53 & 54 als rollende Zeugen der Geschichte

Zur Eröffnung waren die Triebwagen 53 und 54 unterwegs – beide stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert und wurden mit viel Liebe zum Detail restauriert. Triebwagen 53 war ursprünglich ein Schleifwagen, heute fährt er wieder im Look der 1940er Jahre. Triebwagen 54 war bis in die 1970er als Verschubfahrzeug im Einsatz – heute rollt er frisch restauriert über die Schienen der Museumslinie.

Mein fotografisches Highlight: Die alten Straßenbahnen

Für mich als Fotograf besonders spannend: die vielen historischen Straßenbahnwagen im Museum, darunter echte Raritäten:

• Triebwagen 83, ein sechachsiger Gelenkwagen der IVB aus den 60ern – kürzlich komplett restauriert. Vielen bekannt als die „alte Stubaier“
• Triebwagen 61, ein eleganter Großraumwagen, gefertigt in Wien von Lohner, der heute noch auf der Museumslinie fährt und oft als Zubringer dient
• Und mein persönlicher Favorit: der sogenannte „Mailänder“ – gebaut 1943 in Italien, mit kantigem Charme und viel Geschichte im Blech

Die Mischung aus Patina, alten Holzverkleidungen, Schrifttafeln und Nieten bietet einfach perfekte Motive.

Nostalgiefahrt mit Ausblick

Besonders spannend in diesem Jahr: Der Museumszubringer verkehrt über den Sommer, über einige Wochen hindurch, auf der Strecke der Mittelgebirgsbahn – wegen Bauarbeiten am Südring. Das bedeutet: Eine Fahrt durch grüne Waldstücke mit Panoramablick auf Schloss Ambras, die Stadt Innsbruck, den Waldfriedhof Tummelplatz und den idyllischen Lanser See.

Ein kleiner Zwischenhalt bei der Ausweiche Tantegert erlaubt es, die moderne Straßenbahn auf der eingleisigen Strecke passieren zu lassen – und gibt Zeit, das hübsche alte Bahnhofshäuschen zu bewundern. Für mich ein stilles Highlight, wo Vergangenheit und Gegenwart direkt aufeinandertreffen.

Besuch lohnt sich – und Kamera nicht vergessen!

Das Museum hat jeden Samstag von Mai bis Oktober geöffnet. Für Nostalgiefans, Eisenbahnfreunde und Fotograf:innen ist ein Besuch absolut empfehlenswert.

Der Kalvarienberg – ein stiller Wächter über dem Dorf

Der Rundgang beginnt im Herzen des Dorfes bei der Pfarrkirche von Flaurling. Hier lohnt es sich, einen Moment innezuhalten – der barocke Bau, umgeben von alten Bäumen, bildet den würdevollen Auftakt. Von dort führt der Weg hinauf auf den Kalvarienberg – ein Ort, der nicht nur religiös bedeutend ist, sondern auch fotografisch seine ganz eigene Stimmung entfaltet. Elf kleine, offene Kapellen flankieren den Kreuzweg, die zwischen 1824 und 1856 erbaut wurden. In den 1960er-Jahren wurden sie mit modernen Mosaiken von Herbert Wachter neu gestaltet – jedes Bild ein Fenster in das Leiden Christi, kunstvoll in Szene gesetzt unter schindelgedeckten Dächern. Die Kalvarienbergkapelle selbst steht wie ein stiller Wächter über dem Dorf.

Sieben Kapellen – sieben Stationen der Ruhe

Von hier führt die Runde weiter in den kleinen Weiler Bärfall. Eingebettet zwischen alten Höfen liegt dort eine einfache, aber liebevoll gepflegte Kapelle. Sie ist wie ein Innehalten zwischen zwei Atemzügen – ruhig, bescheiden, kraftvoll. In jüngerer Zeit wurde die Bärfallkapelle von den Bewohnern des Weilers liebevoll renoviert, um ihren Erhalt für kommende Generationen zu sichern.

Der Weg führt weiter nach Fritzens – nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Gemeinde östlich von Flaurling – wo eine weitere kleine Kapelle mit Blick ins Inntal wartet. Auch hier: kein Prunk, keine großen Gesten, sondern stille Würde.

Noch weiter hinauf geht’s zum Weiler Schwaighof. Die Schwaighofkapelle liegt auf etwa 851 Metern Höhe und markiert den höchsten Punkt der Kapellenrunde in Flaurling. Sie ist nicht nur ein Ort der Andacht, sondern bietet auch einen beeindruckenden Blick auf die umliegende Berglandschaft. Die Kapelle ist ein stiller Zeuge der religiösen Traditionen der Region und lädt Besucher dazu ein, einen Moment der Ruhe und Besinnung zu genießen.​ Sie wurde Ende des 18. Jahrhunderts errichtet und steht seit 2015 unter Denkmalschutz. Die Kapelle ist ein einjochiger, gemauerter Bau mit einer runden Apsis, einem Satteldach und einem kleinen, geschindelten Dachreiter. Im Inneren befindet sich ein tonnengewölbter Raum, der mit einem gemalten Altarbaldachin geschmückt ist.

Der Weg wendet sich nun talwärts, bis in den Weiler Ram. Die Kapelle im Weiler Ram, auch als Ramkapelle oder Marienkapelle bekannt, ist ein bedeutendes religiöses und historisches Bauwerk in Flaurling. Sie wurde im Jahr 1815 errichtet, nachdem am 20. Juli desselben Jahres ein besonderes Ereignis stattgefunden hatte: Zeitgenössischen Überlieferungen zufolge erschien an diesem Sommertag die Muttergottes auf einem Felsen in der Nähe des heutigen Kapellenstandorts. Dieses Marienwunder bewegte die Dorfgemeinschaft dazu, an dieser Stelle eine Kapelle zu errichten, um der Erscheinung zu gedenken und einen Ort der Andacht zu schaffen.

Am anderen Ende des Dorfes, dort wo die Felder zur „Lände“ auslaufen, findet sich eine weitere Kapelle, die eine besonders berührende Geschichte trägt: die Ländkapelle. Ihre Entstehung geht zurück auf das Jahr 1770. Ein Schmied aus Flaurling erlitt bei der Arbeit eine schwere Augenverletzung – ein Eisenspan hatte sein Augenlicht bedroht. Als keine Hilfe möglich schien, wandte er sich im Gebet an die Waldraster Madonna und versprach, im Fall seiner Heilung, eine Kapelle zu ihren Ehren zu errichten. Tatsächlich wurde er wieder gesund – und hielt sein Versprechen. Noch heute trägt die Kapelle das Bildnis der Madonna und erzählt von Vertrauen, Hoffnung und Dankbarkeit.

Ihr Baukörper ist rechteckig mit leicht eingezogenem, polygonalem Chorschluss. Die Fassade besticht durch ein überhöhtes Rundbogenportal, ein charakteristisches Ochsenauge und einen Giebelreiter. Im Inneren überrascht ein Kreuzgratgewölbe, getragen von kunstvoll gestalteten Stuckpilastern – ein fast barock anmutendes Kleinod, eingebettet in bäuerliche Landschaft.

Nach diesem stillen Schlenker, vorbei am wunderschönen Risschlössl mit seiner Riskapelle, kehrt man zurück zur Pfarrkirche Flaurling – und irgendwie ist man selbst auch ein wenig zurückgekehrt: geerdet, entschleunigt, vielleicht sogar innerlich ein wenig weiter gegangen.

Die Kapellenrunde in Flaurling ist weit mehr als ein Ausflug. Sie ist ein leiser Dialog mit der Landschaft, ein Spaziergang durch gelebte Geschichte und ein kleines Abenteuer für jeden, der mit offenen Augen und offenem Herzen unterwegs ist. Für Fotografen bietet sie unzählige kleine Wunder – im Licht, in den Details, im Gefühl. Für alle anderen: ein Ort zum Durchatmen.

 

Die Hohe Munde im Frühlingsrahmen

Was mich jedes Jahr aufs Neue beeindruckt, ist der Blick auf die Hohe Munde. Gerade im Frühling, wenn im Tal schon alles blüht und auf den Wiesen das frische Grün dominiert, zeigt sich der Kontrast zur noch schneebedeckten Bergspitze besonders deutlich. Die Kombination aus Blüten und Bergen schafft eine fast schon perfekte Kulisse – ruhig, klar und typisch für Tirol.

Ein Lieblingsplatz: das Rissschlössl

Oberhalb von Flaurling, am Waldrand gelegen, befindet sich das Rissschlössl – ein markanter Gebäudekomplex mit einer reichen Geschichte. Ursprünglich wurde es in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts als Jagdschloss von Herzog Sigmund dem Münzreichen errichtet. Im Jahr 1496 schenkte er das Anwesen seinem Hofkaplan Sigmund Ris, der es zu einem Pfarrhof mit Kapelle und Bibliothek ausbaute. Die zugehörige Kapelle wurde 1510 errichtet und beherbergt einen Flügelaltar aus dieser Zeit. Im 18. Jahrhundert wurde ein barocker Pfarrgarten mit ansteigenden Terrassen angelegt, der heute unter Denkmalschutz steht.

Heute ist das Rissschlössl in Privatbesitz und kann nur von außen besichtigt werden. Doch allein der Anblick des historischen Gebäudes, umgeben von blühenden Bäumen und satten Wiesen, ist besonders im Frühlingslicht ein echtes Postkartenmotiv.

Flaurling im Frühling – Einfach schön

Was den Frühling hier für mich besonders macht, ist die Ruhe. Kein großer Trubel, keine Hektik – nur Natur, Licht und klare Luft. Wer gern draußen unterwegs ist, wird rund um Flaurling schnell kleine Wege finden, die schöne Ausblicke bieten – oft mit Blick auf die Hohe Munde oder einfach über blühende Wiesen hinweg.

Ich freue mich, dieses Frühjahr erstmals als „Einheimischer“ miterleben zu dürfen – und nehme euch gerne mit auf ein paar visuelle Eindrücke, hier auf meinem Blog.